Обрезка помогает поддерживать крону яблони освещённой и проветриваемой, удалять повреждённые ветви и регулировать рост. Основную формирующую работу проводят в конце зимы или ранней весной, до распускания почек; летом обрезку используют для лёгкой коррекции. Подход зависит от возраста дерева: молодым формируют скелет кроны, взрослым поддерживают плодоношение, старым постепенно обновляют ветви. **Инструменты и сроки** Для ветвей толщиной до 20–25 мм подходит острый обводной секатор. Более толстые срезают сучкорезом, а крупные скелетные ветви — садовой пилой с заточкой для живой древесины. Тупой инструмент рвёт кору и оставляет неровные раны. Перед сезоном лезвия стоит заточить, а после работы с больными ветвями — продезинфицировать. Основную обрезку проводят после сильных морозов, но до начала сокодвижения и набухания почек: без листвы лучше видна структура кроны. Летом, обычно в июне-июле, удаляют ненужные волчки, прищипывают молодые побеги и убирают сломанные или больные ветви. Осенью допустимо срезать сухие и повреждённые ветки, но крупные раны до морозов могут не успеть затянуться. В сильный мороз обрезку не проводят: древесина становится хрупкой, а срезы — неровными. **Как делать срезы** При удалении ветви срез выполняют «на кольцо» — по внешнему краю утолщения у её основания. Пенёк оставлять не следует: отмершая древесина может загнить. Срез заподлицо со стволом повреждает кольцевой наплыв и тоже заживает плохо. Однолетний прирост укорачивают «на почку»: примерно под углом 45 градусов, на 1–2 мм выше почки, направленной наружу кроны. Слишком высокий срез оставляет пенёк, а слишком близкий может повредить почку. Тяжёлую ветвь удаляют в три приёма: сначала делают подпил снизу в 20–30 см от ствола, примерно на треть толщины; затем пилят сверху немного дальше от ствола. После того как ветвь отделится, остаток срезают на кольцо. Такой порядок помогает избежать отрыва коры. Срезы диаметром более 1–1,5 см в исходном материале рекомендуется покрывать тонким слоем садового вара, специальной пасты или краски на натуральной основе. **Обрезка в зависимости от возраста** В первые 4–6 лет формируют прочную крону. При разреженно-ярусной форме оставляют центральный проводник и 5–8 скелетных ветвей, размещённых в 2–3 яруса с промежутками 50–80 см. Их не направляют навстречу друг другу; желательно, чтобы угол расхождения составлял 90–120 градусов. Угол отхождения от ствола должен быть не менее 45–60 градусов: узкие развилки хуже выдерживают нагрузку. Конкурирующие с проводником побеги удаляют, а сам проводник оставляют на 15–25 см выше концов скелетных ветвей. Нижний ярус делают длиннее верхнего. При чашевидной формировке проводник удаляют на высоте 60–80 см, оставляя 3–5 скелетных ветвей, направленных в разные стороны. Открытый центр улучшает освещение кроны. Примерно с 7–8 до 20–25 лет проводят поддерживающую обрезку: удаляют больные, слабые, растущие внутрь, перекрещивающиеся и трущиеся ветви, а сильные однолетние приросты укорачивают. Волчки убирают, если они не нужны для замещения. У яблонь старше 25–30 лет крону обновляют постепенно, в течение 2–3 лет. Старые скелетные ветви переводят на сильные боковые ответвления, иногда укорачивая до 1–1,5 м от ствола или больше, и прореживают крону. После такой обрезки обычно активно растут волчки: подходящие можно использовать для формирования новых ветвей, остальные удаляют. Омоложение сочетают с поливом, подкормками и защитой дерева. **Чего не следует делать** Слишком сильная обрезка может вызвать массовый рост вертикальных волчков и снизить урожай на несколько лет, пока дерево восстанавливает зелёную массу. Но и отказ от регулярного прореживания приводит к загущению: внутри кроны становится темно и влажно, ухудшаются условия для плодов и повышается риск грибковых болезней. Поэтому обрезку проводят умеренно и регулярно. При её планировании учитывают реакцию дерева: укорачивание стимулирует рост побегов ниже среза, а удаление целой ветви меняет распределение питательных веществ в пользу оставшихся частей кроны.
